暢銷美食作家、多項寫Q8娛樂城充值優惠作大獎獲得者扶霞鄧洛普愛上中國美食，已經30年了。
她一直把介紹中國美食當作自己的人生使命，試圖答覆，中國菜是什麼？我們應該如何懂得中餐、如何吃中餐？從一個外國人的角度如何真正地觀賞中國美食？
在她的新作《君幸食：一場貫穿古今的中餐盛宴》中，她如此結算：中餐是技法，也是哲學；是治愈身心的良藥，也是文明與荒蠻的分界。本文摘自該書。
谷糧天賜：白米飯
一頓中餐，首要要有飯，再加菜（粵語里稱之為餸），菜也便是除了飯之外的其他所有東西。漢字菜可以指一盤盤的菜肴，也可以是蔬菜。看這個字的構造，上面一個草字頭，下面是采集的采，像一只手放在草木上。在源遠流長的中國歷史中，大部門中國人，除了飯之外的其他所有東西，重要便是蔬菜，因此菜這個字眼就有了一定的邏輯。最簡樸的菜，可能便是那麼一盤韭菜炒豆干，甚至一碟好吃的咸菜；最復雜的菜，能涵蓋無數佳肴，只有想不到，沒有做不成。
然而，無論菜肴多麼鮮味奢侈，最終目的都是搭配主食，也便是人們常說的下飯。在包含有浙江在內的一些中國省份，人們通常不說菜，直接稱為下飯。用美國人類學家文思理的話說，飯是中國人飲食的要點，而菜（或稱下飯）則是邊角。而且，正如其他文化中的淀粉類主食一樣，要點食品的口胃有時一嘗之下顯得平淡單調或千篇一律，與當地人通常對它的虔誠崇敬形成鮮明比較。正如我的英國父親要是幾頓沒吃親切而慰藉人心的土豆，就會如同沒見到親人一樣悵然若失，大部門的中國南邊人要是吃不到米飯，就會倍感凄涼。沒有配飯吃的食品，只能說是小吃，不能算正餐。
日常的一餐，重要是大批的飯，佐以少量的菜；而到了宴席上，兩種腳色就會完全反轉，享樂重于溫飽。菜品數目激增，可能會到令人應接不暇的水平；而淀粉含量高的米飯則成為小腳色，小到幾乎沒有戲份，甚至或許會由幾個小小的餃子或一個袖珍小碗的面條代為登場。但米飯絕不會完全消逝：已經記不清有幾多次，我在一場盛宴上吃完二十多道菜，解脫與成功的感到正慢慢充溢心間時，就會有好心的服務員來到身邊，問我要不要吃點米飯、包子或賭場娛樂城賭注限制面條來填一填。沒有飯，就不能稱其為一頓正宗的中餐。所以，許多中國人即便在吃完一頓豐盛的英式烤牛肉配蔬菜，再品嘗了甜品布丁之后，僅僅過了半小時，就會嚷嚷自己還餓著。從某種水平上說，這舉動像一面鏡子，神奇地映照出西方人對中餐的立場。
飯，可以指任何做熟的谷物，但谷物也有傳統的級別之分。南邊人最喜愛的是大米，而北方人則更喜愛能做餃子、面條、煎餅和饅頭的小麥。窮人和邊遠地域吃得對照多的所謂粗糧或雜糧，比如玉米、高粱和燕麥，整體上則不那麼受迎接。這個谷物金字塔的最底層，是土豆和紅薯等淀粉含量高的塊莖類食品，通常只在饑荒或非常貧乏的場合下才作主食。一個紹興的三輪車夫曾給我陳說過他貧窮的童年，他當時候老吃土豆。我通知他，英國人覺得土豆是鮮味可口、極度不錯的主食。他表示難以置信。天啊！他帶著一臉關切與憂慮地說。
一個人對飯的立場，能幾多說明其為人如何。家常便餐中，要是有人只顧大口吃菜，不怎麼吃飯，就會顯得有些貪嘴。中國最知名的美食家、18世紀的詩人袁枚曾曰：飯者，百味之本往往見富貴人家，講菜不講飯，逐末忘本，真為好笑。千古禮儀典范圣人孔夫子，即便眼前有許多肉，也絕不吃過份主食比例的量。飯在中餐中這種至高無上的身份，讓以社交為目的之一的用餐活動變得極度敏捷：只要鍋里還有足夠的米飯，即便突兀又來一位客人，你也便是添雙筷子的事兒，這頓飯就再多吃一會兒。
萬物可入菜：選擇食材
該怎麼來定義何為食材呢？大多數人可能會達成一致意見，便是食材必要能食用。但哪些東西可食用呢？顯然，這個疑問的答案就極度主觀了，要放在特定的文化底細下來往答。代表的英國人可能會以為腐壞發臭的（藍紋）奶酪可食用，但這東西會嚇壞許多中國人；同時，英國人看到法國人特別喜愛的蝸牛和青蛙腿，也會覺得過于可怖。對于這個能吃嗎的疑問，我們每個人都有自己的答案。
縱觀中國歷史，食材這個概念，實在不怎麼基于條例，而更基于可能性。在作物歉收或饑荒的時候，知道哪些野菜可以吃，窮人就抓緊了救命稻草。而富人將豐富多彩的食材當作飲食樂趣的一部門，越是出人預料、標新立異，越是喜聞樂見。
有的東西本身便是完滿的食材，比如11月的大閘蟹，或是春天第一批最柔嫩的竹筍。但即便那些被許多人棄之如敝屣、粗陋而殘缺的東西，也能在某時某刻找到用武之地：重點不在于它是什麼，而在于你如何處理它。
所有的食材都有自己的特質，無論其優點是多麼微賤。而中餐廚師的職責便是不要由於種種缺陷而否決它們，而是要當真審閱它們的特質，看看如何能通過各種創新將它們的特質發揮出來。舉個淺顯的範例：假如要做彈嫩多汁的白煮雞，那麼許多筋骨的老母雞顯然不適合，但它能熬煮上等的高湯，那可比一只豐腴肥嫩的童子雞適合多了。動植物的大多數部位都是有可取之處的。就拿柚子瓤來說，無色無味，如同棉絮，但這并不意味著它就沒有作食材的潛力。這一切的關鍵，在于廚師的武藝、創新力和想象力。
或許，最能典型英國的菜肴便是烤肉配土豆和蔬菜，每一樣配料的料理方式都簡樸直接，上桌后也根本維持原狀，一目了然。要是英國廚師手里沒有認識的食材，那就麻煩了。海蜇可不能單烤，柚子瓤也不可能單煮。但中餐就不一樣了，其本性便是轉變，是融合與搭配，是讓差異的食材達成圓滿的大和平。中餐這個體系中包含的專業和想法，可以應用于你想做的任何事情。
濃淡相宜：中式調味
中國人珍視淡泊的菜，部門理由是他們注重以食作藥，以為平衡飲食對維持康健至關主要。不過，推崇樸實的食品也涉及文化與道德因素。法國哲學家弗朗索瓦朱利安在《淡之頌》一書中敘述種種有力觀點，表示淡泊的思想是中國文化的要點，不僅表目前料理中，更體目前音樂、繪畫和詩歌藝術中，由於中國人并不以為淡泊是缺失了什麼或有什麼不足，而是某種源點。他說，中國人根深蒂固地愛著模糊、暗喻與寫意，無論是水墨畫中氤氳消融的山水，還是消隱于無聲的音符或無味之味，都一脈相承。淡泊并非虛無，而是對萬事萬物可能性的一種升華。
中國古代祭祀時喂養神靈，要用無味的羹湯，而智者則應不受濃郁的風味與刺激的美食這些身外小事所惑。五味帶來的激動只會蒙蔽人的評斷，正如道家經典《道德經》中所說：五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心瘋狂；難得之貨，令人行妨為無為，事無事，味無味。古代中國圣賢的超凡之處，就在于能撥開周遭世界感官的迷霧，感知到純粹與精華，能在無味之中悟道，以克制維持感官的敏銳與活力。
如今，許多過慣了城市生活的中國人，尤其是青年人，正被越來越多的誘惑所吸引，遠離淡泊菜肴所典型的浮世清歡。他們越來越愛吃味道夸張的食品，比如那些美味炸彈般的菜肴，那些用油和辣椒填出來的食品，要賣相好、可上鏡，被雞精與味精發狂提味，讓唇舌享遭受刺激的快感。或許是由於大型工業化養殖場提供的肉與反季蔬菜缺乏了魂魄本味，沒有了好的食材，不怎麼調味的菜肴吃起來就像刷鍋水。也有可能是人們太累、太疲乏了，急迫期盼能通過進食趕快刺激味蕾。或者，這只是飽和市場上發狂商務競爭釀成的苦果，一片內卷之中，聲量越大的味道，越能吸引所有人的注意。
但假如不感受安靜、平和與淡泊的樂趣，只有酸甜苦辣這些重口胃的刺激，就無法充分領略中國美食的魅力，這是亙古不變的事實。淡泊的菜肴便是藝術品的留白，可以起到襯托與突出的作用。狂野的味覺刺激，需要淡泊的菜肴來進行必須的調換，覆原身體的均衡與內心的靜和。各位或許認為，我意識到自己已經變成中國舌頭的那一刻，是發明自己喜愛上了雞爪和海蜇，實在不是。我發明自己逐步愛上了白粥和水煮蔬菜，和對糖醋魚、麻婆豆腐一樣喜愛，這才是我心中真正中國化的表現。
要是只吃鮮味和刺激的菜肴，你或許是在吃中國食品，但并非真正在品嘗中餐。
暢銷美食作家、多項寫作大獎獲得者扶霞鄧洛普愛上中國美食，已經30年了。
她一直把介紹中國美食當作自己的人生使命，試圖答覆，中國菜是什麼？我們應該如何懂得中餐、如何吃中餐？從一個外國人的角度如何真正地觀賞中國美食？
在她的新作《君幸食：一場貫穿古今的中餐盛宴》中，她如此結算：中餐是技法，也是哲學；是治愈身心的良藥，也是文明與荒蠻的分界。本文摘自該書。
谷糧天賜：白米飯
一頓中餐，首要要有飯，再加菜（粵語里稱之為餸），菜也便是除了飯之外的其他所有東西。漢字菜可以指一盤盤的菜肴，也可以是蔬菜。看這個字的構造，上面一個草字頭，下面是采集的采，像一只手放在草木上。在源遠流長的中國歷史中，大部門中國人，除了飯之外的其他所有東西，重要便是蔬菜，因此菜這個字眼就有了一定的邏輯。最簡樸的菜，q8娛樂城官網登錄可能便是那麼一盤韭菜炒豆干，甚至一碟好吃的咸菜；最復雜的菜，能涵蓋無數佳肴，只有想不到，沒有做不成。
然而，無論菜肴多麼鮮味奢侈，最終目的都是搭配主食，也便是人們常說的下飯。在包含有浙江在內的一些中國省份，人們通常不說菜，直接稱為下飯。用美國人類學家文思理的話說，飯是中國人飲食的要點，而菜（或稱下飯）則是邊角。而且，正如其他文化中的淀粉類主食一樣，要點食品的口胃有時一嘗之下顯得平淡單調或千篇一律，與當地人通常對它的虔誠崇敬形成鮮明比較。正如我的英國父親要是幾頓沒吃親切而慰藉人心的土豆，就會如同沒見到親人一樣悵然若失，大部門的中國南邊人要是吃不到米飯，就會倍感凄涼。沒有配飯吃的食品，只能說是小吃，不能算正餐。
日常的一餐，重要是大批的飯，佐以少量的菜；而到了宴席上，兩種腳色就會完全反轉，享樂重于溫飽。菜品數目激增，可能會到令人應接不暇的水平；而淀粉含量高的米飯則成為小腳色，小到幾乎沒有戲份，甚至或許會由幾個小小的餃子或一個袖珍小碗的面條代為登場。但米飯絕不會完全消逝：已經記不清有幾多次，我在一場盛宴上吃完二十多道菜，解脫與成功的感到正慢慢充溢心間時，就會有好心的服務員來到身邊，問我要不要吃點米飯、包子或面條來填一填。沒有飯，就不能稱其為一頓正宗的中餐。所以，許多中國人即便在吃完一頓豐盛的英式烤牛肉配蔬菜，再品嘗了甜品布丁之后，僅僅過了半小時，就會嚷嚷自己還餓著。從某種水平上說，這舉動像一面鏡子，神奇地映照出西方人對中餐的立場。
飯，可以指任何做hoya娛樂城 登入提示熟的谷物，但谷物也有傳統的級別之分。南邊人最喜愛的是大米，而北方人則更喜愛能做餃子、面條、煎餅和饅頭的小麥。窮人和邊遠地域吃得對照多的所謂粗糧或雜糧，比如玉米、高粱和燕麥，整體上則不那麼受迎接。這個谷物金字塔的最底層，是土豆和紅薯等淀粉含量高的塊莖類食品，通常只在饑荒或非常貧乏的場合下才作主食。一個紹興的三輪車夫曾給我陳說過他貧窮的童年，他當時候老吃土豆。我通知他，英國人覺得土豆是鮮味可口、極度不錯的主食。他表示難以置信。天啊！他帶著一臉關切與憂慮地說。
一個人對飯的立場，能幾多說明其為人如何。家常便餐中，要是有人只顧大口吃菜，不怎麼吃飯，就會顯得有些貪嘴。中國最知名的美食家、18世紀的詩人袁枚曾曰：飯者，百味之本往往見富貴人家，講菜不講飯，逐末忘本，真為好笑。千古禮儀典范圣人孔夫子，即便眼前有許多肉，也絕不吃過份主食比例的量。飯在中餐中這種至高無上的身份，讓以社交為目的之一的用餐活動變得極度敏捷：只要鍋里還有足夠的米飯，即便突兀又來一位客人，你也便是添雙筷子的事兒，這頓飯就再多吃一會兒。
萬物可入菜：選擇食材
該怎麼來定義何為食材呢？大多數人可能會達成一致意見，便是食材必要能食用。但哪些東西可食用呢？顯然，這個疑問的答案就極度主觀了，要放在特定的文化底細下來往答。代表的英國人可能會以為腐壞發臭的（藍紋）奶酪可食用，但這東西會嚇壞許多中國人；同時，英國人看到法國人特別喜愛的蝸牛和青蛙腿，也會覺得過于可怖。對于這個能吃嗎的疑問，我們每個人都有自己的答案。
縱觀中國歷史，食材這個概念，實在不怎麼基于條例，而更基于可能性。在作物歉收或饑荒的時候，知道哪些野菜可以吃，窮人就抓緊了救命稻草。而富人將豐富多彩的食材當作飲食樂趣的一部門，越是出人預料、標新立異，越是喜聞樂見。
有的東西本身便是完滿的食材，比如11月的大閘蟹，或是春天第一批最柔嫩的竹筍。但即便那些被許多人棄之如敝屣、粗陋而殘缺的東西，也能在某時某刻找到用武之地：重點不在于它是什麼，而在于你如何處理它。
所有的食材都有自己的特質，無論其優點是多麼微賤。而中餐廚師的職責便是不要由於種種缺陷而否決它們，而是要當真審閱它們的特質，看看如何能通過各種創新將它們的特質發揮出來。舉個淺顯的範例：假如要做彈嫩多汁的白煮雞，那麼許多筋骨的老母雞顯然不適合，但它能熬煮上等的高湯，那可比一只豐腴肥嫩的童子雞適合多了。動植物的大多數部位都是有可取之處的。就拿柚子瓤來說，無色無味，如同棉絮，但這并不意味著它就沒有作食材的潛力。這一切的關鍵，在于廚師的武藝、創新力和想象力。
或許，最能典型英國的菜肴便是烤肉配土豆和蔬菜，每一樣配料的料理方式都簡樸直接，上桌后也根本維持原狀，一目了然。要是英國廚師手里沒有認識的食材，那就麻煩了。海蜇可不能單烤，柚子瓤也不可能單煮。但中餐就不一樣了，其本性便是轉變，是融合與搭配，是讓差異的食材達成圓滿的大和平。中餐這個體系中包含的專業和想法，可以應用于你想做的任何事情。
濃淡相宜：中式調味
中國人珍視淡泊的菜，部門理由是他們注重以食作藥，以為平衡飲食對維持康健至關主要。不過，推崇樸實的食品也涉及文化與道德因素。法國哲學家弗朗索瓦朱利安在《淡之頌》一書中敘述種種有力觀點，表示淡泊的思想是中國文化的要點，不僅表目前料理中，更體目前音樂、繪畫和詩歌藝術中，由於中國人并不以為淡泊是缺失了什麼或有什麼不足，而是某種源點。他說，中國人根深蒂固地愛著模糊、暗喻與寫意，無論是水墨畫中氤氳消融的山水，還是消隱于無聲的音符或無味之味，都一脈相承。淡泊并非虛無，而是對萬事萬物可能性的一種升華。
中國古代祭祀時喂養神靈，要用無味的羹湯，而智者則應不受濃郁的風味與刺激的美食這些身外小事所惑。五味帶來的激動只會蒙蔽人的評斷，正如道家經典《道德經》中所說：五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心瘋狂；難得之貨，令人行妨為無為，事無事，味無味。古代中國圣賢的超凡之處，就在于能撥開周遭世界感官的迷霧，感知到純粹與精華，能在無味之中悟道，以克制維持感官的敏銳與活力。
如今，許多過慣了城市生活的中國人，尤其是青年人，正被越來越多的誘惑所吸引，遠離淡泊菜肴所典型的浮世清歡。他們越來越愛吃味道夸張的食品，比如那些美味炸彈般的菜肴，那些用油和辣椒填出來的食品，要賣相好、可上鏡，被雞精與味精發狂提味，讓唇舌享遭受刺激的快感。或許是由於大型工業化養殖場提供的肉與反季蔬菜缺乏了魂魄本味，沒有了好的食材，不怎麼調味的菜肴吃起來就像刷鍋水。也有可能是人們太累、太疲乏了，急迫期盼能通過進食趕快刺激味蕾。或者，這只是飽和市場上發狂商務競爭釀成的苦果，一片內卷之中，聲量越大的味道，越能吸引所有人的注意。
但假如不感受安靜、平和與淡泊的樂趣，只有酸甜苦辣這些重口胃的刺激，就無法充分領略中國美食的魅力，這是亙古不變的事實。淡泊的菜肴便是藝術品的留白，可以起到襯托與突出的作用。狂野的味覺刺激，需要淡泊的菜肴來進行必須的調換，覆原身體的均衡與內心的靜和。各位或許認為，我意識到自己已經變成中國舌頭的那一刻，是發明自己喜愛上了雞爪和海蜇，實在不是。我發明自己逐步愛上了白粥和水煮蔬菜，和對糖醋魚、麻婆豆腐一樣喜愛，這才是我心中娛樂城優惠存款真正中國化的表現。
要是只吃鮮味和刺激的菜肴，你或許是在吃中國食品，但并非真正在品嘗中餐。
