《舌尖上的中國》導演陳曉卿出了新書《吃著吃著就老了》。看到書名，才猛想起，陳導已經58歲了。或許是他對美食、生活的熱愛，對世界充實好奇與憧憬的心態，讓我遲遲沒能意識到，陳曉卿已經年近花甲。
好吧，陳曉卿的第一反映只怕會是花甲？拿來爆炒，好吃得很！
陳曉卿的飲食哲學，歷來更側重鄉土意識、人文關心、生活體驗，甫一出世即大火的《舌尖上的中國》與后來的系列作《風味人間》均屬這一類型，看似拍美食，實則內核是在拍人與情感。
用陳曉卿自己的話來說，美食的最終意義在于獲得幸福感。這種幸福感是極度主觀的，吃家常菜得到的知豪神娛樂城 免費點數足感，吃燕鮑翅并不一定能得到。他用這一邏輯辯白自己為何沒有成為美食家，僅僅是位饕餮客。但在我看來，他是一個在閱歷經驗上遠勝一般美食家，而腸胃頗為市井，且有著一些飲食小頑固的可愛存在。
比如他一再津津樂道的北京某延吉冷面，連北京冷面排行榜前百都進不去。老陳興沖沖帶女同事去吃這家面館，對方很優美地吃了半碗，放下筷子微笑說：哎，我真想知道，人要犯多大的過錯才給吃這麼難吃的東西？！陳的女門徒更為直爽，指責老陳：您吃的啊，是假冷面，不正宗。這使天蝎座的他郁郁了十幾年。
陳曉卿第一次吃這家面館要追溯到1982年，縱然彼時還是大學生的他也覺得那面難吃，但經濟上的捉襟見肘使得他又回到這里，端起代價低廉的面碗。一次次堆積，他漸漸愛上了這家冷面，最高記載曾連吃線上搏彩的法律地位五天，四十年中累計過份千次。這家長壽的面館見證了他成長的全部階段和眾多主要時刻，是屬于陳曉卿個人的不可替代的角落。
或許每個人都有這種角落。深受陳曉卿推崇的臺灣美食家焦桐，著有《暴食江湖》《臺灣味道》《臺灣肚皮》等多本可讓老饕流下饞涎的書。書里美食無數，但他本人鄭重地Q8娛樂城出金用懷舊二字形容的食品，也都算不上一般意義上的好吃。其一為報社食堂的蹄花黃豆。食堂菜能多好吃？但和張大春、宋碧云同等事一起端著餐盤列隊打菜，就讓他懷舊起有蹄花黃豆的舊工夫；其二更為離譜，是一碗牛肉在醬油里泡到發齁，加了大批蒜末和不辣紅辣椒的難吃牛肉面，但食面那晚重逢舊交結leo娛樂城特別活動識新友，還有盲歌手蕭煌奇的現場，焦先生讚歎道功績了那碗面的滋味。
吃遍天南海北，寫下厚厚幾本《尋味中國》《尋味日韓》《尋味歐洲》的香港美食家蔡瀾，在《在世，就要縱情》一書中鄭而重之地把豬油拌飯列入自己死前必吃食品清單里。其做法至為簡略，母親就會轉過身到飯桌上把昨晚的飯焦端起，到灶臺邊上勺幾匙豬油淋上，再滴些許醬油上去，別提多香了！若說豬油拌飯能和與自己同列的魚子醬、鮑魚、日本松茸、法國黑松露一般鮮味，那真是連小孩子也騙不了。但正如蔡先生所言，在貧窮的年月中，那碗東西是我們的山珍海味。后來生活環境好的孩子不懂，夏蟲語冰。陳曉卿《一壇醬，四十年》中提及的加有西瓜的蠶豆豆瓣醬，也是一個道理。
若論及腸胃鄉愁，家鄉食品帶立財 娛樂城來的鄉愁更常見普遍。陳曉卿《留住手藝》一文中紀錄了這樣的故事：上世紀八十年月初打建國門后，三個祖籍北京的華僑商人回京，點名想吃爆肚，華僑辦找到了爆肚馮現代掌柜二三十年沒做過本行，在機床廠做工的馮廣聚先生，用三個羊肚爆了一小盤九小塊肚仁。就這兩口能吃盡的一小盤，把三個華僑都吃哭了。
如今交通運輸空前便利，腸胃鄉愁卻絲毫沒能緩解。陳導的同事，重慶妹子楊暢娃以為成都什麼都好吃，便是沒有像樣的面。為尋找一碗像樣的重慶小面，她拿出了西天取經的幹勁。功夫不負掃街嘴，她最后在一家重慶老板開的足浴連鎖店里找到了合心意的重慶小面。重慶與成都車程不過三個小時，尚且逼人如此，可見偌大中國離鄉背井在外飄零的人群中，幾多人晝夜被泛濫的腸胃鄉愁折磨啊。
另一種賦予美食魂魄的來歷，則是尋常的日子里心甘情愿為你做煩瑣而鮮味的食品的有愛之人。比如魚圓，要將青魚魚身剖成兩塊，剔去大骨、魚鰭，用刀背剁魚肉，要用一點力，使一點巧勁，有韻律地敲打至起茸，一層層刮下后淘汰魚骨魚皮和紅肉，依據魚茸的量，參加一兩個雞蛋清，向一個方位攪打魚茸。待魚茸起勁，參加一點紹酒、鹽和淀粉，開始分次參加事先預備好的蔥姜水，連續不斷攪打直到形成膠狀方可下鍋。《有風吹過廚房》的
